Quel système de CO2 pour votre aquarium ? Quelques conseils !

Vous hésitez à ajouter du CO2 dans votre aquarium et vous ne savez pas par où commencer ? Vous n’êtes pas seul. Le CO2 fait souvent la différence entre un bac à la croissance moyenne et un bac où les plantes s’épanouissent vraiment. Mais quel système CO2 il vous faut, et quelle qualité vous devez rechercher, c’est loin d’être clair quand on débute.

Je reçois cette question presque tous les jours par e-mail. Quelle bouteille me faut-il ? Quel détendeur CO2 est le meilleur ? Un diffuseur ou plutôt un atomiseur ? Et surtout : pourquoi un système CO2 complet coûte 150 euros et un autre 220 ? C’est frustrant, car vous voulez simplement quelque chose qui fonctionne et qui dure longtemps.

Dans ce guide, je vous explique tout ce que j’ai appris en vingt ans. Comment fonctionne un système CO2, quels composants vous sont vraiment nécessaires, comment comparer honnêtement les kits complets du marché, et quel système convient le mieux à la taille de votre bac et à votre objectif. Pas de discours commercial, juste les infos dont vous avez besoin pour faire un choix dont vous serez encore content dans un an.

Avez-vous besoin de CO2 dans votre aquarium ?

Réponse honnête d’abord : non, vous n’avez pas absolument besoin de CO2 pour votre aquarium. Avec un bon entretien, un éclairage modéré et des plantes comme les Anubias, les fougères de Java ou les mousses, vous tenez sans problème un bac en bonne santé. Vous voulez en revanche un joli gazon, de belles plantes rouges ou un vrai aquascape ? Alors le CO2 fait vite la différence entre un aquarium moyen et un aquascape magnifique.

Tom Barr a montré que les plantes poussent jusqu’à dix fois plus vite avec une injection de CO2 qu’avec un bac sans CO2, à condition que la lumière et la nutrition suivent [1]. Cela semble extrême, mais les plantes aquatiques sont, dans la nature comme en aquarium, plus souvent limitées par le carbone que par la lumière ou la nutrition [3]. Ma règle empirique : plus votre éclairage est puissant, plus le CO2 devient indispensable pour garder vos plantes assez fortes pour rivaliser avec les algues. Le CO2 est en effet l’un des éléments de base les plus importants pour la croissance des plantes. Pour en savoir plus sur la Pyramide de Croissance PlantedBox et les différents éléments de base, lisez mon article Les plantes d’aquarium poussent mal.

Vous vous demandez encore si la voie sans CO2 vous convient ? Dans aquarium sans CO2 je développe ce scénario en détail, et dans est-il nécessaire d’ajouter du CO2 je vous aide à trancher selon votre type de bac.

Aquarium low-tech ou high-tech ?

Avant d’aller plus loin, il est utile de savoir quel type de bac vous avez. La différence entre low-tech et high-tech détermine en effet si vous devez même envisager le CO2.

Low-tech signifie : éclairage modéré, peu ou pas de CO2, des plantes faciles et une stratégie de dosage légère. La croissance y est lente mais stable, avec en général peu de risque d’algues. Votre choix de plantes est par contre limité.

High-tech est l’autre extrême : forte lumière, CO2 via un système CO2, plantes exigeantes, souvent beaucoup plus de plantes et un régime de dosage plus lourd. Les aquariums de style hollandais en sont un parfait exemple.

Entre les deux se trouve aussi une zone mid-tech : lumière modérée plus une légère injection de CO2. Pour la plupart des aquariophiles qui m’écrivent, c’est le meilleur compromis : moins de risque d’algues, tout va un peu plus lentement mais vous gardez assez de choix de plantes. Si vous voulez surtout des plantes faciles pour débutants, la voie low-tech vous conviendra parfaitement.

Comment fonctionne un système CO2 et quels composants ?

Un système CO2 ne fait au fond qu’une seule chose : il amène le CO2 stocké sous haute pression dans une bouteille, de manière sûre et réglable, dans votre eau. Un système complet se compose de neuf composants qui doivent chacun faire leur travail.

Voici un aperçu des composants.

La bouteille de CO2

Deux options :

• Une bouteille jetable, en général de 95g ou 500g. Vous la jetez après usage.
• Une bouteille rechargeable de 500g à 2 ou 5 kg. Quand elle est vide, vous la faites remplir à nouveau.

La bouteille rechargeable revient toujours moins chère et plus durable sur le long terme, et c’est ce que je recommande généralement. Ma règle pour le format : 500g suffit jusqu’à environ 100 à 150 litres, une bouteille de 2kg convient bien jusqu’à 300 litres. Il existe aussi des bouteilles de 5kg, mais je les conseille uniquement pour les installations multi-bacs ou les très grands aquascapes à partir de 400 litres, en raison du poids et de la taille de la bouteille.

Le détendeur (simple détente vs double détente)

Le détendeur réduit la haute pression de la bouteille (50 à 70 bar pour une bouteille pleine) vers une pression de travail plus exploitable, typiquement 1 à 2 bar. Les détendeurs simple détente font cette réduction en une étape, les double détente en deux. La différence se remarque surtout en fin de bouteille : avec un simple détente, la pression de travail peut soudainement grimper quand la bouteille est presque vide, le fameux end-of-tank-dump. Avec un double détente, votre pression de travail reste constante jusqu’au dernier gramme. Pour des explications plus détaillées et des conseils d’achat, voyez conseils détendeur CO2 aquarium.

Pour les critères d’achat à vérifier avant de choisir votre détendeur, consultez mon guide conseils détendeur CO2 aquarium.

L’électrovanne

L’électrovanne est une vanne électrique qui active et coupe votre injection de CO2. Courant présent = le CO2 va vers votre bac, courant coupé = plus de CO2. Le plus simple est de monter votre électrovanne sur un minuteur, pour qu’elle s’ouvre et se ferme automatiquement selon votre réglage. La nuit, vos plantes n’ont par exemple pas besoin de CO2, vous pouvez donc la régler pour qu’elle coupe le CO2 quand les lampes sont éteintes.

La vanne à pointeau

La vanne à pointeau est la molette de réglage de votre système CO2. C’est ici que vous réglez manuellement combien de bulles par seconde de CO2 arrivent dans votre aquarium. C’est un composant très important : une vanne bon marché passe en un léger mouvement de quelques bulles à un flux continu, ce qui peut être dangereux pour vos poissons. Sans vanne à pointeau finement réglable, vous ne pouvez pas non plus garder votre débit de bulles stable, ce qui peut provoquer des algues pinceaux. Investissez donc dans un détendeur avec une vanne à pointeau de qualité.

Le compte-bulles

Le compte-bulles est votre contrôle visuel. Une petite chambre en verre ou en métal remplie d’eau, dans laquelle vous comptez combien de bulles par seconde vous ajoutez réellement. Ce composant est aussi important pour savoir si votre réglage est toujours correct, surtout après avoir remplacé votre bouteille de CO2. Placez-le directement après la vanne à pointeau pour la lecture la plus précise.

Le clapet anti-retour

Souvent oublié, mais loin d’être sans importance. Un clapet anti-retour empêche l’eau de l’aquarium de refluer vers votre détendeur via le tuyau CO2. Une fois que l’eau est entrée dans votre détendeur, l’appareil est en général irrécupérable. Un clapet anti-retour de quelques euros protège donc immédiatement un investissement de cent euros ou plus. Placez-le sur le tuyau entre l’électrovanne et le diffuseur ou l’atomiseur, avec la flèche en direction de l’aquarium.

Le tuyau CO2

Le tuyau CO2 standard a un diamètre de 4/6 mm (4 mm intérieur, 6 mm extérieur) et relie votre vanne à pointeau ou votre compte-bulles au diffuseur, atomiseur ou réacteur. Détail important : n’utilisez pas un tuyau à air ordinaire, il est trop poreux et laisse échapper le CO2, et il risque de céder si la pression de travail est trop élevée. Utilisez idéalement un tuyau PU ou un tuyau CO2 flexible spécifique.

Diffuseur, atomiseur ou réacteur

Le dernier composant : comment dissoudre le gaz dans l’eau ? Les types les plus utilisés sont :

• Le diffuseur CO2 en verre ou en plastique : bon marché, joli et parfait pour les petits à moyens bacs jusqu’à 150 litres. Un diffuseur demande 1 à 2 bar de pression de travail pour pousser le CO2 à travers la céramique. Consultez mon guide des diffuseurs CO2 pour plus d’explications.
• L’atomiseur CO2 : vous le montez sur le tuyau du filtre et il produit des micro-bulles qui se dissolvent plus efficacement. Il convient donc aux aquariums de 100 à 300 litres. Un atomiseur demande une pression de travail un peu plus élevée, vérifiez donc que votre détendeur le permet. Voyez le guide des atomiseurs CO2.
• Le réacteur CO2 : vous le placez aussi sur le tuyau du filtre. Les bulles sont entièrement dissoutes dans une chambre séparée, vous n’avez donc pas de perles visibles dans le bac. Vous voulez le meilleur rendement sans bulles visibles ? C’est le choix pour les grands bacs à partir de 200 à 300 litres. Voyez la comparaison complète dans réacteur ou diffuseur CO2.

Ce qui convient à votre aquarium dépend de la taille du bac, de ce que vous trouvez beau et de la configuration de votre filtre. Pour la plupart des bacs jusqu’à 150 litres, un bon atomiseur inline ou un diffuseur fait parfaitement l’affaire.

Quel est le meilleur système CO2 pour votre aquarium ?

C’est peut-être la question que je reçois le plus souvent : quel est le meilleur système CO2 pour un aquarium ? Et quel kit complet privilégier ? Honnêtement : il n’y a pas de réponse universelle. Le meilleur système CO2 pour vous dépend de ce que contient le kit, de la durée de vie de ces composants et de ce dont vous avez besoin pour votre installation.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des systèmes CO2 les plus courants et de ce à quoi faire attention. Pour approfondir les critères d’achat concrets d’un kit CO2, voyez aussi mon guide achat d’un kit CO2 pour votre aquarium.

Comparaison honnête des kits complets

Plutôt que de comparer par marque, je préfère comparer par type. Trois archétypes résument à peu près toute l’offre : les kits budget, les kits milieu de gamme et les kits premium double détente. Mon propre kit CO2 complet figure dans le tableau à côté de ces archétypes, pour que vous voyiez tout de suite où il se situe.

Conseil : je comprends que vous vouliez le meilleur rapport possible, mais ne regardez pas uniquement le prix. Vérifiez aussi ce que le kit CO2 contient pour ce prix, quelle garantie vous obtenez et le service après-vente. Un kit budget contient par exemple très souvent un détendeur avec une mauvaise vanne à pointeau ou sans électrovanne, ce qui a un impact sur votre bac. Un kit premium offre une bien meilleure qualité, mais vous n’en avez peut-être pas besoin (pour l’instant) pour votre aquarium.

Comment reconnaître un bon détendeur ?

Un bon détendeur se reconnaît à quelques caractéristiques essentielles : deux manomètres, une vanne à pointeau fine, un boîtier en métal massif et des joints toriques remplaçables. Je détaille les sept critères d’achat à vérifier avant tout achat dans mon guide conseils détendeur CO2 aquarium.

Pensez aussi à la garantie, au service après-vente et à la disponibilité des pièces de rechange. Mon détendeur standard est livré avec une garantie de 3 ans, le détendeur Pro Dual Stage bénéficie d’une garantie étendue de 10 ans. Cela vous assure un service après-vente pendant des années si une pièce devait être remplacée, et vous gardez accès au support pour vous aider à le régler.

Pourquoi le double détente est le choix le plus sûr

Le end-of-tank-dump existe vraiment : sur un simple détente bon marché, la pression de travail peut soudainement grimper en fin de bouteille, ce qui peut asphyxier vos poissons. Mon détendeur simple détente standard est équipé d’un mécanisme qui empêche ce dump. Si vous voulez une stabilité totale sans aucune variation de pression, le détendeur double détente reste la meilleure option.

Vous trouvez dans mon assortiment le détendeur CO2 Pro Dual Stage avec 10 ans de garantie, qui peut être étendu pour un usage sur plusieurs aquariums. Pour le fonctionnement détaillé du simple détente vs double détente et tous les critères techniques d’un détendeur de qualité, voyez conseils détendeur CO2 aquarium.

Ma recommandation

Vous voulez vous lancer maintenant avec le CO2 et tenir la durée pendant des années ? Alors mon kit aquarium CO2 complet est un bon choix. Ce kit contient une bouteille rechargeable de 500g ou 2kg, un détendeur avec électrovanne intégrée et compte-bulles, un clapet anti-retour, un tuyau CO2 et un diffuseur, atomiseur ou réacteur. Les prix dépendent de vos options : 180€ pour la version 500g ou 220€ pour la version 2kg. La garantie standard est de 3 ans et vous pouvez commander le drop checker pour 15€ de plus.

Vous obtenez aussi l’accès à un e-book très complet pour régler votre CO2, ainsi qu’un conseil personnel et un support par e-mail. Bien pratique si vous débutez avec le CO2. Pour tirer le maximum de ce kit, je vous conseille aussi d’adapter la nutrition de vos plantes à votre bac. Dans mon guide engrais plantes d’aquarium, j’aborde tout l’aspect nutrition pour que vous sachiez quel engrais convient à votre aquarium.

Quel système CO2 pour quelle taille d’aquarium ?

Le choix de la bouteille, du détendeur et du diffuseur ou atomiseur dépend de plusieurs facteurs, mais surtout de la taille de votre aquarium. Voici mes règles empiriques.

Jusqu’à 60 litres (nano) : une bouteille rechargeable de 500g est largement suffisante et tient dans la plupart des nano-aquariums 6 à 12 mois. Un détendeur simple détente avec électrovanne suffit, combiné à un diffuseur.

60 à 150 litres : bouteille de 500g ou 2kg. Choisissez un détendeur standard avec électrovanne et un diffuseur ou un atomiseur inline, selon votre préférence esthétique et la configuration de votre filtre.

150 à 250 litres : je conseille de choisir une bouteille de 2kg. Si vous avez un filtre externe, je recommande un atomiseur car il est plus efficace à ce volume, ou envisagez déjà un réacteur externe. Un détendeur double détente est une belle amélioration si vous voulez 100% de sécurité.

250 litres et plus : bouteille de 2 ou 5 kg, et à ce volume je privilégierais plutôt un détendeur double détente combiné à un réacteur externe si vous avez un filtre externe. Vous obtenez ainsi le meilleur rendement et la meilleure sécurité.

Installations multi-bacs (plusieurs aquariums sur une bouteille) : une bouteille centrale de 2 ou 5kg avec un détendeur double détente et des vannes à pointeau séparées par aquarium. Pour cela, le Pro Dual Stage est vraiment intéressant.

Combien de CO2 dans un aquarium ?

Pour une explication détaillée du dosage et des nuances par taille de bac, voyez mon guide combien de bulles de CO2 pour l’aquarium. Voici l’essentiel en résumé.

Commencez prudemment avec 1 bulle par seconde par 100 litres d’eau. Pour un bac de 200 litres, vous démarrez donc autour de 2 bulles par seconde, puis ajustez selon vos observations.

Contrôle visuel : un drop checker rempli de mon liquide indicateur vous montre en un coup d’œil si votre taux de CO2 est correct. Vert clair à vert citron = idéal (25 à 35 ppm), bleu = trop peu, jaune = trop. L’explication complète se trouve dans mesurer le CO2 avec un drop checker.

Méthode de la chute de pH : la relation entre KH, pH et CO2 permet aussi de lire votre taux de CO2 si votre KH est stable. J’y reviendrai dans un guide séparé. Pour l’instant, le drop checker reste votre option la plus fiable.

CO2 liquide vs systèmes CO2

Beaucoup d’aquariophiles commencent avec le CO2 liquide (Carbo ou glutaraldéhyde générique) parce que le seuil d’entrée est bas : il suffit de doser chaque jour, pas de bouteille, pas de détendeur, un prix plus bas. La seule question est de savoir si c’est un vrai substitut.

Ce que c’est : le CO2 liquide n’est pas du CO2 (car c’est un gaz) mais un produit à base de glutaraldéhyde ou de polycycloglutaraldéhyde. Les plantes peuvent absorber via cette molécule une quantité limitée de carbone supplémentaire, mais elles doivent d’abord la décomposer avant de pouvoir l’utiliser. C’est pourquoi cela fonctionne moins efficacement.

Selon Tom Barr, la différence de croissance avec le Carbo se situe entre 2 et 4 fois par rapport au témoin (sans Carbo ni CO2), tandis que l’injection de CO2 (sous forme gazeuse donc) peut donner 10 à 20 fois plus de croissance dans les mêmes conditions de lumière et de nutrition [2]. Le CO2 liquide n’est donc pas un substitut à part entière d’un système à gaz dès que vous allez vers du high-tech ou des bacs fortement plantés.

Quand est-ce suffisant ? Pour les petits bacs jusqu’à 60 litres, un éclairage modéré, des plantes faciles comme les Anubias, les mousses ou les Cryptocorynes. Dans ce contexte, le CO2 liquide donne effectivement un coup de pouce et combat même une légère algue pinceau.

Et le CO2 bio par fermentation ?

Vous croisez aussi des kits CO2 bio qui produisent du CO2 par fermentation de levure et de sucre. Contrairement au CO2 liquide, c’est du vrai CO2. Pour un très petit bac avec des plantes faciles, cela peut être une initiation. Je ne le vends pas et je ne le conseille pas au-delà de 60 litres pour une raison simple : l’instabilité de la production. Certains kits bio récents proposent une vanne à pointeau, mais aucun n’a d’électrovanne pour couper le CO2 la nuit, et la production elle-même dépend de la température et du cycle de la levure. Résultat : votre taux de CO2 fluctue fortement entre une charge fraîche et une charge épuisée. Ces variations sont précisément ce qui favorise les algues pinceaux dans un bac planté. Un système à gaz donne les meilleurs résultats dès que vous voulez de la stabilité et un bac fortement planté.

Règle pratique : vous êtes sous 60 litres et vous choisissez des plantes faciles ? Le CO2 liquide convient. Vous voulez des plantes rouges, un gazon ou des plantes à tige à croissance rapide ? Investissez alors dans un système CO2 avec bouteille de gaz. Le prix du CO2 liquide sur une année revient souvent plus cher qu’une bouteille rechargeable avec quelques recharges, donc financièrement aussi, la balance bascule vite.

Comment installer un système CO2 étape par étape ?

Installer un système CO2 se fait toujours dans le même ordre et ne se termine jamais sans un contrôle des fuites. Voici les étapes que je suis moi-même à chaque installation.

1. Le détendeur sur la bouteille

Vissez le détendeur à la main sur la bouteille. Utilisez ensuite une clé pour le serrer davantage mais sans exagérer, sinon vous déformez le joint d’étanchéité. Il doit simplement être bien fixé. Avant de serrer, vérifiez que le joint torique est présent et intact.

2. Le compte-bulles

Vissez le compte-bulles directement sur la vanne à pointeau ou placez-le inline sur le tuyau. Remplissez le compte-bulles d’eau du robinet jusqu’à la moitié ou aux 3/4 de la chambre.

3. Le tuyau CO2 et le clapet anti-retour

Montez le tuyau CO2 sur le compte-bulles. Coupez votre tuyau, placez le clapet anti-retour entre les deux, avec la flèche en direction de l’aquarium. Vérifiez que le clapet anti-retour est bien fixé.

4. Diffuseur, atomiseur ou réacteur

Reliez le tuyau CO2 au diffuseur, atomiseur ou réacteur. Placez votre diffuseur dans l’aquarium ou installez votre atomiseur ou réacteur inline sur le tuyau du filtre (le tuyau de sortie). Vérifiez qu’il n’y a pas de coudes dans le tuyau CO2.

5. Électrovanne et minuteur

Placez un minuteur dans la prise et réglez-le selon la planification souhaitée. Branchez ensuite la prise de l’électrovanne dans le minuteur et vérifiez que l’électrovanne fonctionne (un voyant s’allume ou vous l’entendez cliquer). Si tout est correct, débranchez temporairement la prise.

6. Le drop checker

Remplissez votre drop checker de liquide indicateur. Placez-le dans votre aquarium, de préférence le plus profond possible et loin de votre diffuseur. C’est en effet l’endroit où il y aura probablement le moins de CO2.

7. Première mise en service

Vérifiez que la pression de travail est à 0, puis ouvrez la bouteille de CO2. Vous verrez le manomètre de haute pression monter. Si c’est correct, branchez l’électrovanne dans le minuteur pour que le CO2 commence à circuler. Dès que l’électrovanne est ouverte, réglez la pression de travail souhaitée, par exemple 1,5 bar pour un diffuseur ou 2 bar pour un atomiseur. Après quelques minutes, vous devriez voir le CO2 apparaître depuis votre diffuseur ou atomiseur si tout va bien.

8. Premier réglage du débit de bulles

Ouvrez la vanne à pointeau très prudemment et réglez sur 1 bulle par seconde par 100 litres. Ne commencez pas plus haut, vous pouvez toujours augmenter dans les semaines suivantes.

9. Contrôle des fuites

Étape obligatoire, sans exception. Appliquez de l’eau savonneuse ou un spray détecteur de fuites spécifique sur chaque raccord (détendeur, bouteille, électrovanne, raccords de tuyau). S’il y a des bulles, vous avez une fuite, à réparer le plus vite possible.

Les 2 premières semaines : augmenter en douceur

Laissez deux semaines à votre bac pour s’habituer. N’augmentez qu’après 7 à 10 jours et toujours en très petites quantités. Observez votre drop checker et vos poissons chaque matin et chaque soir. Une respiration intense en surface, un comportement passif ou un drop checker jaune sont des signaux pour réduire l’arrivée de CO2.

Quand et combien de temps activer le CO2 ?

Votre électrovanne avec minuteur fait le travail ici, mais le réglage doit être correct. Je conseille de commencer le CO2 au moins 1h à l’avance, donc avant que les lampes ne s’allument. Par sécurité, vous pouvez même commencer 2h à l’avance. À l’inverse, vous pouvez arrêter le CO2 1h avant que les lampes ne s’éteignent.

De cette manière, vous êtes sûr que le CO2 est déjà bien dissous dans l’eau dès que les lampes s’allument, et que vos plantes ont donc plein accès au carbone dissous dans l’eau.

Lors de l’ajout de poissons ou de crevettes

Vous n’ajoutez jamais de nouveaux poissons ou crevettes pendant que vous réglez le CO2, ni quand le CO2 circule. Faites-le toujours pendant la période CO2 coupé et de préférence aussi lampes éteintes. Laissez-leur 24 heures pour s’adapter avant de revenir au dosage normal de CO2.

Trop de CO2 ? Comment reconnaître un manque d’oxygène ?

Trop de CO2 ne signifie pas automatiquement trop peu d’oxygène, mais dans un aquarium planté, les deux sont fortement liés. Vous apprenez à reconnaître les signaux aux symptômes suivants :

• Des poissons qui happent continuellement à la surface, même le soir.
• Des crevettes qui grimpent plus haut sur le hardscape ou les plantes, loin du fond. Certaines vont même jusqu’à sauter hors de l’eau.
• Un comportement passif des poissons, ils restent au fond ou ne réagissent à rien.

Le drop checker comme indicateur : un drop checker jaune signale que vous avez relativement beaucoup de CO2 par rapport à l’oxygène. C’est donc aussi un bon moyen de vous avertir que vous utilisez trop de CO2. L’explication complète sur l’usage d’un drop checker se trouve dans mesurer le CO2 avec un drop checker.

Que faire si vous ajoutez trop de CO2 ? Coupez immédiatement votre électrovanne, renforcez le brassage de la surface de l’eau via la sortie de votre filtre ou utilisez temporairement un bulleur, et faites un changement d’eau partiel de 25 à 30 pour cent avec une eau bien aérée.

Où faire remplir votre bouteille de CO2 ?

Les bouteilles rechargeables sont à terme nettement moins chères que les jetables, mais encore faut-il savoir où les faire remplir. Trois routes courantes en France et en Belgique :

Entreprises de soudure ou fournisseurs de gaz industriels : presque chaque région en a une. Elles remplissent des bouteilles pour les soudeurs et le font aussi souvent pour les aquariophiles.

Points de remplissage d’extincteurs : certaines entreprises de sécurité incendie remplissent aussi les bouteilles de CO2 rechargeables. Pas partout, donc téléphonez d’abord.

Magasins aquariophiles spécialisés : un nombre croissant de magasins en France et en Belgique proposent un service de remplissage pour la plupart des formats.

Le prix exact dépend de votre point de remplissage, téléphonez donc pour le connaître. Petit conseil : achetez une deuxième bouteille en réserve. Quand la bouteille principale est vide, vous branchez la réserve pendant que vous faites remplir l’autre. Ainsi, votre bac ne se retrouve jamais sans CO2.

Avancé : contrôleur de pH pour un CO2 automatique

Pour la plupart des aquariophiles, un minuteur est largement suffisant. Mais il existe une alternative plus avancée : le contrôleur de pH. Avant d’y investir, vous devez savoir pourquoi il est utile ou non dans votre bac.

Ce qu’il fait. Le contrôleur mesure votre pH en continu via une sonde immergée et n’ouvre l’électrovanne que dès que le pH monte au-dessus d’un point de consigne réglé. Quand le pH redescend près de ce point de consigne, il referme l’arrivée. Résultat : votre CO2 est dosé à la demande plutôt que sur un horaire fixe.

Quand un contrôleur de pH a-t-il de la valeur pour votre bac ? Pour une installation multi-bacs, quand vous voulez le moins de fluctuations possible et quand vous êtes souvent absent et voulez limiter les risques. Dans toutes ces situations, un contrôleur peut valoir l’investissement.

Attention cependant : un contrôleur de pH n’est pas toujours fiable. Comme l’explique George Farmer, fondateur de l’UK Aquatic Plant Society et aquascaper de renommée internationale, le contrôleur s’appuie sur la relation pH/KH/CO2 pour estimer votre taux de CO2, mais le CO2 n’est pas la seule influence sur le pH dans un aquarium. Les acides organiques peuvent fausser la mesure, et le cycle marche/arrêt continu de l’électrovanne provoque des fluctuations de CO2 qui favorisent les algues [4].

Le problème s’aggrave si vous utilisez un sol technique. Cette relation pH/KH/CO2 n’est fiable qu’avec un KH stable au-dessus d’environ 3 dKH. Les sols techniques comme l’ADA Amazonia ou le Tropica Aquasoil abaissent activement votre KH vers 0 à 1 dKH dans les premiers mois et le maintiennent bas ensuite par échange d’ions. À ce KH faible, la mesure du pH devient inexacte et le contrôleur peut mal piloter votre CO2. Sur un sol technique, un contrôleur de pH est donc plutôt perturbateur que stabilisateur.

Autre limite : la sonde demande de l’entretien, une conservation dans une solution KCl et un calibrage avec une solution de calibrage tous les quelques mois. La mesure du pH réagit aussi lentement aux changements rapides. Tenez donc compte de ce surcoût et de ce travail supplémentaire.

Pour conclure

Un bon système CO2 n’est pas un luxe si vous visez une vraie croissance des plantes. Vous ne devez pas tout de suite acheter le kit le plus cher, mais optez bien pour un kit de bonne qualité. Choisissez une bouteille adaptée à la taille de votre bac, installez-la correctement, faites le contrôle des fuites, et commencez tranquillement avec 1 bulle par seconde par 100 litres. Observez pendant deux semaines, ne changez qu’une chose à la fois, et laissez-vous guider par votre drop checker. Vous avez des questions pendant votre montage ? Envoyez-moi un e-mail, je vous aide volontiers.

Sources

[1] Barr, T. « Growth Relations of Aquatic Macrophytes Volume 1. » Barr Report, Vol. 2, Issue 10, octobre 2006.
[2] Barr Report Forum. Step 1: Define your goals. barrreport.com
[3] Walstad, D. L. « Ecology of the Planted Aquarium » (1999), chap. VI « Carbon », section B, p. 93.
[4] Farmer, G. UK Aquatic Plant Society Forum, fil « pH Controllers… how to maintain a CO2 level AND pH level? », février 2012. ukaps.org