Combien de CO2 dans un aquarium ? Le bon taux

Combien de CO2 faut-il dans un aquarium ? Dans un bac planté, vous visez entre 20 et 30 mg/l, soit un drop checker vert citron. Mais la bonne quantité dépend de votre bac : elle doit suivre votre éclairage, votre masse de plantes et votre fertilisation, et rester stable toute la journée. Trop peu de CO2 et vos plantes stagnent. Un CO2 qui monte et descend les fatigue autant qu’un CO2 trop bas. Le meilleur juge reste votre bac : des plantes qui poussent bien, droites et sans algues, ont ce qu’il leur faut.

Dans cet article, je vous explique quel taux viser et combien de bulles régler au départ. Vous verrez aussi combien de temps laisser le CO2 par jour, comment le mesurer sans vous tromper, et surtout comment le garder stable.

Combien de CO2 faut-il dans un aquarium ?

Pour un aquarium planté classique, on vise entre 20 et 30 mg/l de CO2, et 30 mg/l est la cible la plus courante. Cette fourchette n’est pas un hasard. En dessous de 20 mg/l, dans un bac bien éclairé, vos plantes n’ont pas assez de carbone pour suivre le rythme que la lumière leur impose : la croissance ralentit.

Au-dessus de 35 à 40 mg/l, c’est l’inverse : le CO2 commence en général à gêner la respiration des poissons, qui montent happer l’air en surface. Entre les deux se trouve la zone où les plantes profitent au maximum sans mettre les poissons en danger, et c’est exactement celle que le drop checker affiche en vert citron.
En pratique, la cible dépend du type de bac. Voici des repères de départ :

Pourquoi la quantité de CO2 varie d’un bac à l’autre

Pourquoi votre voisin tourne-t-il à 3 bulles par seconde alors que vous êtes bien à 1 ? Parce que trois facteurs changent tout, et ce sont eux qui déplacent votre cible dans la fourchette ci-dessus.

1. La puissance de l’éclairage. Plus vos plantes reçoivent de lumière, plus elles poussent vite, et plus elles réclament de CO2 et de nutriments. Un éclairage fort sans CO2 en proportion crée un manque de CO2 : vos plantes poussent mal, et les algues ont le champ libre. La lumière fixe la demande, le CO2 doit suivre.

2. La quantité de plantes. Un bac densément planté consomme plus de CO2 qu’un bac peu planté. Certaines espèces sont aussi bien plus gourmandes que d’autres. Un Anubias survit sans CO2, alors qu’un tapis d’Hemianthus callitrichoides ne tiendra pas sans un apport régulier.

3. La fertilisation. Si vous ajoutez des engrais, vos plantes poussent davantage, et cette croissance supplémentaire demande à son tour plus de CO2. Quand les nutriments ne manquent plus, c’est le carbone qui devient le facteur limitant ^[4]. C’est d’ailleurs ce qui trompe beaucoup de monde : on croit que l’engrais fait apparaître les algues, alors que le vrai souci est souvent un léger manque de CO2 que la croissance accélérée rend plus visible.

La solution n’est pas de retirer l’engrais, mais de mettre le CO2 au niveau, puis de nourrir vos plantes avec un engrais complet comme mon All-in-One.

Pourquoi la stabilité compte plus que la quantité du CO2

Voici le point que beaucoup d’articles oublient. Un taux de CO2 correct mais instable pose autant de problèmes qu’un taux trop bas. Quand votre CO2 grimpe le matin puis retombe l’après-midi, vos plantes n’arrivent jamais à s’installer dans un rythme régulier. Elles poussent par à-coups, s’affaiblissent, et perdent du terrain.

Une variation de 0,5 unité de pH sur la journée est, pour les plantes, aussi pénalisante qu’un CO2 quasi absent. Et c’est là que les algues entrent en jeu. Quand le CO2 est négligé ou instable, vos plantes poussent mal, perdent des feuilles, et la matière organique s’accumule dans le bac. En se décomposant, cette matière libère de l’ammonium, ce qui provoque des pics que les algues captent directement ^[1]. Ce ne sont donc pas vos engrais qui nourrissent les algues, mais des plantes affaiblies et les déchets organiques qui s’accumulent.

Je le vois dans mon outil anti-algues. Parmi les bacs avec des algues pinceaux qui y sont renseignés, environ 7 sur 10 avaient déjà un système CO2 ^[2] : le problème n’est presque jamais l’absence de CO2, mais son instabilité. Pour les algues filamenteuses, environ 6 sur 10 avaient un système CO2, et plus d’un tiers n’avaient pas de véritable CO2, c’est-à-dire pas de CO2 du tout, ou seulement du bio-CO2 ou du carbone liquide ^[3].

Attention, cela ne veut pas dire que le CO2 instable provoque mécaniquement les algues. C’est la piste la plus fréquemment retrouvée, pas une cause automatique. Mais l’ordre des priorités est clair : des plantes qui poussent bien, grâce à un CO2 régulier, occupent l’espace et laissent peu de place aux algues. Si vous luttez déjà contre des algues pinceaux ou filamenteuses, mon outil anti-algues vous aide à cibler la piste la plus probable pour votre bac.

C’est aussi la logique de fond de mon guide sur les plantes d’aquarium qui ne poussent pas : la lumière fixe le rythme, le CO2 suit, la fertilisation vient ensuite. Le CO2 est le carburant, et un carburant utile doit arriver de façon régulière.

Combien de bulles de CO2 par seconde pour démarrer ?

Le plus simple pour démarrer est de raisonner en bulles par seconde. Je conseille de commencer prudemment avec 1 bulle par seconde pour 100 litres d’eau, puis d’ajuster selon ce que vous observez. Certains guides conseillent d’emblée 1 à 2 bulles par seconde : je préfère partir du bas et monter, c’est plus sûr pour vos poissons.

Si votre compte-bulles se lit en bulles par minute, comme sur certains systèmes, la conversion est simple : 1 bulle par seconde correspond à 60 bulles par minute.

Ces valeurs sont un point de départ, pas un objectif. Ce qui décide, c’est le drop checker, avec vos plantes et vos poissons comme témoins, pas le compteur. Un bac de 200 litres très éclairé peut réclamer plus de 2 bulles par seconde, un bac faiblement éclairé beaucoup moins.

Un client m’écrivait récemment : bac de 100 litres, un peu moins de deux bulles par seconde, drop checker qui vire à la limite du vert en fin de journée, avec une rampe LED assez forte. Sa question : est-ce que ça ne fait pas beaucoup de bulles ? Ma réponse tient en une phrase : si le drop checker est vert citron et que les poissons sont tranquilles, le débit est bon, même s’il vous semble élevé.

Montez toujours par petits paliers, en laissant un jour ou deux entre chaque réglage. Un CO2 qu’on augmente d’un coup stresse les poissons, qui se mettent à happer l’air en surface. Dans ce cas, on réduit immédiatement et on remonte plus doucement.

Comment mesurer le taux de CO2 dans l’aquarium ?

Il existe trois façons de suivre votre CO2, et elles ne se valent pas. Voici l’essentiel, sachant que je détaille la méthode complète dans mon guide mesurer le CO2 avec un drop checker.

Le drop checker est l’outil le plus fiable au quotidien : vert citron veut dire idéal, bleu veut dire pas assez, jaune veut dire trop. Un kit testeur CO2 donne son meilleur résultat une fois placé à l’opposé du diffuseur et relu à la même heure chaque jour.

La table pH/KH est exacte en théorie, mais peu fiable dans nos bacs : elle suppose que la dureté de l’eau ne vient que des carbonates, ce qui est rarement le cas, et surestime alors le CO2 réel. C’est un sujet à part entière, auquel je consacrerai un guide dédié. Pour un suivi au quotidien, le drop checker reste votre meilleure option.

L’observation des plantes reste ma méthode préférée en complément. Des plantes qui poussent bien et sans algues, signalent un CO2 suffisant. Quand elles perlent, ces fines bulles d’oxygène en pleine lumière sont bon signe : la photosynthèse tourne. À l’inverse, des feuilles déformées ou des algues qui s’installent invitent à augmenter le CO2, toujours très progressivement.

Régler et garder un CO2 stable au quotidien

Un CO2 régulier tient à trois réglages : la durée d’injection sur la journée, une pression constante, et un diffuseur propre. Voici comment gérer les trois.

Combien de temps par jour ? Démarrez le CO2 environ une heure avant la lumière, et coupez-le environ une heure avant l’extinction. En pratique, cela revient à 8 à 10 heures de CO2 par jour pour une photopériode classique. Quand l’éclairage s’allume, le taux est déjà à niveau et vos plantes peuvent travailler tout de suite. La nuit, sans lumière, elles ne consomment pas de CO2 : inutile d’en injecter. Une électrovanne sur minuterie fait ce travail à votre place.

Soignez la pression et le matériel. Un détendeur qui garde une pression régulière jusqu’au bout de la bouteille évite les à-coups. Un détendeur double détente comme le Pro Dual Stage vous donne la pression la plus stable quel que soit le niveau de la bouteille, idéal si vous voulez de la tranquillité pendant une absence. Pour bien le régler, voyez mes conseils sur le détendeur CO2.

Entretenez le diffuseur. Un diffuseur propre produit des bulles fines qui se dissolvent bien mieux, donc plus de CO2 réellement disponible pour vos plantes. Un Pro Diffuser donne son meilleur rendement une fois nettoyé régulièrement pour éviter l’encrassement. Le choix entre diffuseur, atomiseur et réacteur est détaillé dans mon guide des diffuseurs CO2.

Si vous partez de zéro, le kit CO2 complet réunit tout ce qu’il faut pour démarrer. Le système reste le plus stable avec une pression de service de 1,5 à 2 bar et un drop checker pour contrôler les mg/l. Pour le montage pas à pas, et notamment pour savoir où faire remplir votre bouteille de CO2, suivez mon guide comment mettre du CO2 dans un aquarium.

Combien de CO2 dans l’aquarium : erreurs fréquentes à éviter

Quatre erreurs reviennent sans arrêt dans les messages que je reçois.

• Monter le CO2 trop vite. Vos poissons montent happer l’air en surface. Augmentez par petits paliers, avec un ou deux jours entre chaque réglage.
• Laisser tourner le CO2 la nuit. Vos plantes n’en consomment pas sans lumière, et vous faites chuter le pH pour rien.
• Placer le drop checker juste à côté du diffuseur. Mettez-le à l’opposé.
• Compter les bulles au lieu de lire la couleur. Le compte-bulles vous dit ce qui entre, le drop checker vous dit ce qui reste. C’est le second qui compte.

Conclusion

Un aquarium n’est pas une science exacte, et ce n’est sans doute pas ce que vous cherchiez quand vous avez démarré votre bac. Combien de CO2 dans un aquarium ? Entre 20 et 30 mg/l, avec 30 mg/l comme repère, ajusté à votre lumière et à vos plantes, et surtout tenu régulier.
Trois questions à garder en tête au moment de régler :

• Votre éclairage est-il fort ou modéré ?
• Votre bac est-il densément planté ou peu planté ?
• Ajoutez-vous des engrais ?

Démarrez à 1 bulle par seconde pour 100 litres, soit environ 60 bulles par minute, ajustez par petits paliers en surveillant le drop checker et la réaction de vos poissons, et donnez à votre bac une semaine ou deux pour se stabiliser. Un peu de temps, d’attention et un drop checker vous mènent déjà très loin. Une question sur votre réglage ? Laissez-moi un mot en commentaire, je vous réponds avec plaisir.

Sources

[1] Barr, T. « Growth Relations of Aquatic Macrophytes Volume 1. » Barr Report, Vol. 2, Issue 10, octobre 2006.
[2] Données internes PlantedBox. Mon outil anti-algues, profils avec algues pinceaux, n=309 (220 avec un système CO2), jusqu’à mars 2026. Méthode : politique éditoriale.
[3] Données internes PlantedBox. Mon outil anti-algues, profils avec algues filamenteuses, n=172 (108 avec un système CO2, 64 sans véritable CO2), jusqu’à mars 2026. Méthode : politique éditoriale.
[4] Walstad, D. « Ecology of the Planted Aquarium » (1999), Chapitre VII « Plant Nutrition and Ecology », section C, p. 104.

Dernière mise à jour le 24 juillet 2026